Materia prima: La cultivar più presente nella zona del Belice è la Nocellara mentre nelle restanti aree troviamo oltre alla Nocellara anche la Cerasuola e, in presenza minore, la Biancolilla.

Tecnologia di lavorazione: Il sistema di raccolta è a mano e il sistema più diffuso di estrazione è a ciclo continuo a freddo.

Caratteristiche:

* Acidità massima: 0,50%

* colore: verde con riflessi giallo oro

* odore: d’oliva appena franta con sentori d’erba

* sapore: fruttato, leggermente amaro e piccante con un retrogusto di mandorla dolce

Le caratteristiche pedoclimatiche dell’areale di coltivazione ed un sapiente olivaggio (50-60% di Cerasuola, 30-40% di Nocellara, 10-20% di Biancolilla ed altre) consentono di ottenere un olio armonico e di eccezionali qualità chimiche ed organolettiche che ne caratterizzano la provenienza

Abbinamenti: a crudo su insalate, verdure lesse, minestre di legumi, pesci e carni, mentre in cottura esalta il sapore delle salse di pomodoro, delle carni e dei pesci alla brace

Cenni storici: L’olivo caratterizza il paesaggio di queste valli che si estendono verso il Mar Tirreno e il Mediterraneo fin dal tempo dei Greci e dei Fenici, ma è con gli Arabi e ancor di più con gli Spagnoli che l’olio di questa zona è diventato rinomato per il suo valore nutrizionale. Molti degli oliveti impiantati dagli Spagnoli sono ancora oggi presenti nelle Valli Trapanesi e hanno assunto un valore storico e a volte monumentale

Riferimenti normativi: Prodotto DOP, Registrazione europea con regolamento CE n. 2325/97 pubblicato sulla GUCE L322/97 del 2 luglio 1997; riconoscimento nazionale con DM 29 settembre 1998 pubblicato sulla GURI n. 250 del 26 ottobre 1998

I Produttori:

* APOT Ass. Prod. Olivicoli Trapanesi – Trapani (TP)

* Azienda Agricola Case Sparse – Trapani (TP)

* Bascio Fratelli – Campobello di Mazara (TP)

* Becchina Gianfranco – Castelvetrano (TP)

* Bonafede – Mazara del Vallo (TP)

* Burgarella Maria Caterina – Trapani (TP)

* D’Alì Azienda Agricola di M.Aurelia e M.Stella D’Alì – Trapani (TP)

* Dara Beatrice – Alcamo (TP)

* Fattoria Costa D’Aquila di Mazzara Sara & C. – Erice (TP)

* Giammalvo Vincenzo – Partanna (TP)

* L’Olivo Soc. Coop. Arl – Partanna (TP)

* Lombardo Antonino – Campobello di Mazara (TP)

* Mazzara Vincenza – Buseto Palizzolo (TP)

* Montalto – Marsala (TP)

* Oleificio Gabriele Pietro di Gabriele Alberto – Valderice (TP)

* Olis – Partanna (TP)

* Pellegrino Carlo & C. – Marsala (TP)

* Solunto Cantine – Marsala (TP)

* Titone Nicola – Trapani (TP)

* Viga – Mazara del Vallo (TP)

* Vultaggio Francesco – Buseto Palizzolo (TP)

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via  Olio d’Oliva “Valli Trapanesi d.o.p.” | Trapani Oggi.

La diocesi di Mazara del vallo è tra le più antiche della Sicilia. Mazara del vallo è chiamata anche la città delle cento chiese e la leggenda vuole che tutte siano collegate da cunicoli sotterranei.

Il vecchio centro storico, un tempo chiuso dentro le vecchie mura normanne, include parecchie chiese monumentali alcune delle quali risalenti all’XI° secolo.

Oltre alle bellissime chiese, molti sono i luoghi da visitare: uno stupendo lungomare, il museo del satiro danzante, il museo diocesano, l’arco normanno simbolo delle città, le aree naturali dei Gorghi tondi e lago Preola.

Sulle sponde del fiume Mazaro, in contrada Mirigliano, si trova uno dei più importanti ipogei dell’Italia meridionale, detto di san Bartolomeo, poco valorizzato e conosciuto.

La spiaggia di Tonnarella, in estate, è meta di un enorme flusso di turisti ed offre sempre un mare trasparente ed una spiaggia pulita.

All’esterno ampia veranda coperta con piccolo giardinetto mentre sul retro vi è una zona servizi con doccia esterna. Il posto macchina è all’interno del residence.

Il bilocale è climatizzato ed è dotato di un barbecue mobile posto in una veranda sul retro dell’abitazione. l’immobile, Nonostante la tranquillità del sito,  è in una zona centralissima,  infatti, è possibile raggiungere il centro del paese a piedi in pochi minuti. La zona è ben servita di supermercati, panifici, botteghe di frutta e verdura, farmacia, macelleria, pescherie, ecc..

La casa vacanze ha 4 posti letto.

Le numerose alture, circa 24, chiamate Cuddie. Queste specialmente nelle depressioni degli antichi crateri sono state trasformate in rigogliose terrazze verdi. Tra queste il Bagno dell’acqua, la Conca del Monastero, Sierra ghirlanda, il Monte Gibelè, la Cuddia Attalora, La Cuddia Randazzo, il monte fosso del Russo ed altre minori. Il paesaggio, ora selvaggio e tragico, ora ricco di vegetazione, è caratteristico e vario, sparso di burroni, vallate, crateri spenti, Dammusi (case tipiche del luogo) che spiccano bianchi tra cave bige e verdognole, circondate da mirti e lentischi. Pantelleria fu abitata da popoli semitici che la chiamarono Cossyra e a quell’epoca risalgono alcuni edifici e la cinta fortificata sul colle di Santa Teresa. Notevoli monumenti preistorici sono sulla costa tra Capo Fram e la marina di Sciuracchi.

Ai primitivi abitanti di Pantelleria sono da attribuire i SESI, interessantissimi monumenti funebri dell’età della pietra, assai somiglianti, nella parte inferiore, ai Nuraghi della Sardegna. Se ne contano più di 56  e sono di pianta circolare ad uno o più piani, di dimensione varia, a foggia di coni tronchi sovrapposti. Pantelleria fu una stazione neolitica importantissima, divenne Fenicia, quindi Cartaginese e poi Romana (217 a.c.). In quell’epoca fu destinata a luogo di relegazione: Ottaviano Augusto vi esiliò la figlia Giulia, e Nerone Ottavia, la figlia di Messalina. Passò ai saraceni e fu espugnata dal re Ruggero nel 1123. Ritornò ai musulmani durante le guerre angioine , ma passò ai genovesi nel 1352. Nel 1359 ne fu il signore il genovese Bernardo di San Lazzaro, da cui passò alla famiglia Belvis, e quindi, nel 1492, ai Requiens con il titolo di Principato. In quest’isola la dominazione araba è durata più a lungo lasciando una impronta indelebile nella toponomastica, nei vocaboli, nell’architettura, usi costumi ecc..

Sterile la chiamò Ovidio, in confronto di Malta, deserta ed asprissima Seneca, ma da allora la parva Cossyra di Silio Italico dell’antichità, ha subito nei secoli trasformazioni che l’hanno abbellita. La sua visione è tra le più interessanti ed indimenticabili per lo spettacolo vario che offre , ora orrido e poetico, ora selvaggio e pittoresco.

Le isole Egadi sono inserite in una riserva marina finalizzata a garantirne la tutela del delicato equilibrio naturale.

Si raggiunge trapani con pochi minuti di aliscafo. Non è consigliabile raggiungere queste isole con l’auto al seguito, in quanto solo Favignana è dotata di una rete stradale e, comunque, è consigliabile utilizzare i mezzi di trasporto locali o noleggiare moto o bici.

Cosa c’è da vedere:

FAVIGNANA

È l’unica isola che dispone di una rete stradale, ma per gli amanti del trekking può anche essere percorsa a piedi.

Le sue coste lunghe 33 chilometri, accolgono tante calette quasi tutte accessibili da terra. Il modo migliore di girarla è in motorino o bicicletta. Da visitare Cala Rossa, Cala Azzurra, Grotta Perciata e le Cave di Tufo.

LEVANZO

5? Di aliscafo la separano da Favignana. Non dispone di una rete stradale ed è piccola quanto basta per essere percorsa tutta a piedi. Da visitare la Grotta del Genovese, dove è stato rinvenuto un graffito del neolitico. Un bagno nelle acque cristalline antistanti il porticciolo e una visita veloce del paese possono completare l’escursione di chi preferisce dedicare più tempo a Favignana. Una permanenza più lunga è ipotizzabile, in ogni caso, per chi non vuole rinunciare alle escursioni in barca e a piedi lungo i sentieri dell’isola.

MARETTIMO

È un’isola completamente diversa dalle altre due. Marettimo ha una mole montuosa che si staglia all’orizzonte e s’impone allo sguardo man mano che ci si avvicina ad essa. Il suo paesino, accogliente e incantevole, conserva i caratteri di un piccolo borgo marinaro d’altri tempi. Sono stupende da visitare in barca le numerose grotte marine così come sono interessanti gli itinerari a piedi per gli amanti del trekking. Il giro dell’isola in barca e le passeggiate a piedi sono cose da non perdere assolutamente. Non è consigliabile associare, nella stessa giornata,la visita di questa isola con Quella a Favignana e Marettimo.

Come questore risiede a Lilibeo Cicerone,che la chiama Splendissima. Lo splendore e l’importanza non li perde nelle epoche successive durante le invasioni dei Vandali ,dei Goti, e dei Saraceni i quali,per l’importanza del porto nei traffici marittimi,ne imitavano il nome in Marsa-Alì o come qualcuno vuole Marsa-Allah. Il principe di Torremuzza nel 1575 che per ordine di Carlo V che credeva di proteggerla dalle invasioni dei Turchi,ne fece calmare il porto. Tale scelta segnò il declino di Marsala che durò alcuni secoli fino a quando grazie a due inglesi: Ingham e Woodhouse (1773) e successivamente i Siciliani Ignazio e Vincezo Florio, risorse a nuova vita ritrovando nella terra la ricchezza persa nel mare. Questi insieme ad altri imprenditori hanno impiantato nei caratteristici bagli la produzione del famoso vino che ha conquistato tutti i mercati del mondo.

L’11 maggio 1860 è ancora il mare che consegnò a Marsala ed alla storia la spedizione dei Mille che consacrando così la città a simbolo dell’unità d’Italia. Ogni anno a maggio si celebra l’evento. Numerosi sono i monumenti e le opere d’arte da visitare.Il centro  storico  di Marsala conserva  numerose testimonianze   della  storia della città, molte delle quali sono raccolte e rappresentate nel Museo Archeologico Regionale di “Baglio Anselmi”.

Qui si possono ammirare la Nave Punica e numerosi reperti della storia di Lilybeo, come la città era denominata sin dal periodo punico. Sempre sul lungomare cittadino, vi è l’ingresso dell’insula archeologica di Capo Boeo dove è possibile visitare i resti ed i mosaici di quella che era una fastosa villa romana. Porta Nuova ad ovest e Porta Garibaldi a sud, sono i monumentali ingressi nel centro storico.

Gli edifici ed i monumenti di maggiore interesse sono: Il Convento del Carmine (sede dell’Ente Mostra di Pittura), il Complesso monumentale S. Pietro all’interno del quale si trova anche il Museo Civico (con la sezione antica, risorgimentale, e tradizioni popolari), la Chiesa Madre e l’adiacente Museo degli Arazzi Fiamminghi del XVI secolo.

Il teatro greco scavato nella roccia, si affaccia dalla cima del Monte Barbaro ed asseconda, in pendio, l’andamento della montagna determinando un eccezionale risultato visivo.

Nello splendido scenario naturale creato dal dirupo sulla valle segestana, il teatro diventa con cadenza biennale uno scenario per i classici del mondo, rappresentazioni teatrali che rievocano atmosfere d’altri tempi. Tali rappresentazioni permettono, a chi vi assiste, di assaporare un’atmosfera unica. La zona archeologica di Segesta è visitabile tutti i giorni pagando un biglietto d’ingresso. Un pulmann trasporta i turisti dall’area di parcheggio fin sopra il Monte barbaro dove si può visitare oltre al tempio e al teatro l’intera area archeologica. Vicino all’area archeologica esistono le antichissime terme segestane ( acque calde). Lo stabilimento è dotato anche di una piscina, con acque sulfuree, aperta anche in inverno. Nella zona sono presenti numerosi agriturismi dove poter effettuare, eventualmente, la sosta per il pranzo.

Il percorso delle città elime può essere completato visitando Erice e Salemi. È consigliabile, altresì, visitare questi luoghi perché facenti parte dell’itinerario garibaldino. Vicinissima a Segesta la zona dove si svolse la famosa battaglia di Calatafimi del 15 maggio 1860 località eletta a simbolo dell’unità dell’Italia. Sul luogo è stato eretto, trent’anni dopo la battaglia, un sacrario a perenne ricordo dei garibaldini che vi perirono.

IL SACRARIO DI PIANTO ROMANO

Dopo aver visitato  Segesta, in pochi minuti, proseguendo per la statale 113, si giunge ad un monumento simbolo dell’unità d’Italia, il Monumento Ossario di Pianto Romano. Fu eretto, su progetto dell’ architetto palermitano Ernesto Basile, per iniziativa dei cittadini di Calatafimi – Segesta a custodia delle reliquie dei caduti della battaglia del 15 maggio 1860. La battaglia di Calatafimi fu decisiva per le sorti della spedizione e dell’ unità nazionale. Il monumento fu inaugurato il 15 maggio 1892 nella 32° ricorrenza del combattimento. Ha una struttura piramidale, alto circa 33 metri, visibile anche a grande distanza, costruito con pietra calcarea di Alcamo. La base quadrata, con mura scarpate orizzontalmente sagomate, si raccorda per mezzo di gradini ad un alto obelisco a conci ornato a metà della sua altezza di una severa corona di bronzo con la Trinacria e due palme. La decorano ai lati due gruppi bronzei di Battista Tassara, dei Mille, raffiguranti lo sbarco di Marsala e la battaglia di Calatafimi. Per la scala che si avanza sul prospetto si sale all’ Ossario, superato il classico ingresso, arco etrusco fra due pilastri che sostengono il frontone dorico, si entra nel sacrario che custodisce in due grandi custodie le reliquie dei Caduti: garibaldini e borbonici. Alla fine del viale dei cipressi, Viale della Rimembranza, il 15 maggio 1960 è stata posta una stele, regalo della Regione Siciliana in occasione del centenario del combattimento, in essa sono scritte le famose parole che Garibaldi disse a Nino Bixio:”Qui si fa l’ italia o si muore”.

La Riserva Naturale Orientata del Monte Cofano – Grotta Crocifisso

La provincia di Trapani comprende undici riserve regionali di protezione floro – faunistica fra le quali la più importante è certamente la Riserva naturale orientata dello Zingaro che si estende nella penisola di San Vito Lo Capo.

Il territorio della riserva ricade per gran parte nel comune di San Vito Lo Capo e in misura minore nel comune di Castellammare del Golfo, estendendosi per circa 7 km di costa e quasi 1.700 ha di natura incontaminata.

La costa tra Castellammare del Golfo e san Vito Lo Capo è caratterizzata da rilievi calcarei di natura dolomitica e presenta maestose falesie intercalate da numerose calette. Il suo rilievo altimetrico va dai 913 metri di Monte Speziale degradando ripidamente verso il mare.

La Riserva ospita oltre 650 specie vegetali, alcune endemiche e rare.

Oltre alla Riserva dello zingaro si annoverano:

• Riserva naturale marina Isole Egadi,
• Riserva naturale orientata Isola di Pantelleria,
• Riserva naturale Bosco di Alcamo,
• Riserva naturale regionale delle Isole dello Stagnone di Marsala,
• Riserva naturale orientata Monte Cofano,
• Riserva naturale integrale Saline di Trapani e Paceco
• Riserva naturale Foce del Fiume Belice e dune limitrofe.
• www.riservazingaro.it
• www.wwfpreola.it
• www.trapaniwelcome.it/turismo-naturalistico-capo_feto-it.html
• www.parks.it/riserva.grotta.santa.ninfa/par.htm

La bellezza di Trapani è nel mare, che offre al turista uno spettacolo divino. In certe giornate pare che a migliaia le rose, come per uno strano miracolo, vi si sfoglino e diventino vele bianche, rosse, arancioni, azzurre che tremano accarezzate dal vento. Il lazzaretto, rotondo come in un tempio, la Colombaia e l’Ospizio solenni e grandiosi, emergono dal mare mentre il faro, di fronte, s’innalza sullo scoglio del Buon Consiglio. Nell’antichità diverse immigrazioni si susseguirono nella zona di Trapani, nel tempo in cui i Siculi dominavano la parte orientale della Sicilia e i Sicani erano rimasti sulle alture dell’occaso. Furono i punici che diedero l’impronta commerciale al sito eleggendolo Emporio di Erice. Drepanum acquistò importanza solo nel 260 a.c., quando accolse gli ericini trasportativi da Amilcare vittorioso. Partigiana dei Cartaginesi, cui era legata da vincoli di razza e di interessi, venne liberata da Aderbale dall’assedio del console romano P. Claudio Pulcro (249 a.c.). Successivamente, cadute sotto il dominio romano, Erice, Lilibeo e Panormo, anch’essa fu vinta, quando Lutazio Catulo sconfisse nelle acque delle isole Egadi la flotta Cartaginese. La pace fu conclusa nell’isola sacra di Marettimo e Drepanum divenne città consolare, ma perse importanza, in quanto tutto il traffico commerciale venne assorbito dalla vicina Lilibeo. Durante la dominazione romana (336 a.c. ) si stabilirono a Trapani gli Ebrei che, trovandosi bene, crebbero straordinariamente in numero. Essi fondarono ed abitarono il quartiere che poi prese il nome della Giudecca. Quando la Sicilia passò in ordine ai Bizantini, ai Goti, ai Saraceni ed ai normanni, Trapani seguì la sorte delle altre città. Città sempre dall’indole calma e tranquilla, riacquistò potenza e ricchezza nel periodo delle crociate, poiché nel suo porto convenivano tutte le navi che partivano per la Terra Santa.

Fu mal tollerato il governo degli Angioini e Trapani, tra le prime città siciliane aderì, ribellandosi, alla rivoluzione del Vespro. Con gli Aragonesi, Trapani ebbe un periodo di massimo splendore, Fu unica con Messina a poter aprire consolati in Tunisi. La  rivoluzione del 1830 non la turbò minimamente, ma dal ‘48 al ‘60 partecipò attivamente dando un contributo di eroismo e sacrificio tanto da meritarsi la medaglia d’oro.

Nel 1860 Trapani contribuì in maniera determinante alla spedizione dei mille. Dal 1860, tra alti e bassi, Trapani ha seguito le sorti dell’Italia unita monarchica e repubblicana. Negli ultimi anni sta avendo un forte rilancio legato soprattutto al turismo e alla valorizzazione del suo mare.

Ci sono parecchi monumenti e opere d’arte da scoprire a Trapani, soprattutto presso il centro storico, ma non solo. Infatti, merita una visita la basilica della SS. Annunziata ed il Museo Pepoli dove sono raccolte numerose collezioni ed opere d’arte. Per gli stessi trapanesi la città vera è la vecchia, quella per intenderci che si sviluppa dalla torre di Ligny fino a via garibaldi, la villa Margherita e piazza V. Emanuele. È la famosa falce protesa sul mare, ed il mare stesso, ad avere sempre il posto d’onore in tutti gli scorci di paesaggio. Il mare appare da tutti i punti, attraverso le antiche viuzze strette che intersecano la via principale.

La storia di Selinunte s’intreccia tra colonne e rovine di colossali templi greci che si susseguono nella verde campagna. E’ il paesaggio di Selinunte, sita presso la foce del fiume dove cresce ancora il prezzemolo selvatico (selinon) che diede  il nome al corso d’acqua ed alla città. Città di origine greca, fondata nella seconda metà del VII sec. a.C., Selinunte è tra i parchi archeologici più importanti del mediterraneo con la più straordinaria raccolta di rovine, l’espressione più completa della civiltà siciliota dei secoli IV e V a.C. testimonianza dell’antica arte dei selinuntini è l’originale statuetta dell’Efebo.

La sua rivalità con Segesta le costò la prima distruzione, operata dai cartaginesi accorsi in aiuto dell’amica Segesta. Fu ricostruita dai Siracusani di Ermocrate che cercarono di farla diventare un forte avanposto militare in grado di contrastare efficacemente i cartaginesi.

Nel 241 a.c. i romani la espugnarono, ma i cartaginesi per non lasciare la città in mano ai nemici la rasero al suolo. Sembrerebbe che l’attuale aspetto dell’acropoli sia il risultato di questa frettolosa e furiosa opera distruttiva . Qualcun altro però asserisce che il crollo della città sia da imputare ad un violento terremoto che colpì la zona.

Il grande parco archeologico, 270 ettari, è stato istituito nel 1993 ed accoglie su un terreno ricoperto di natura spontanea e selvatica le antiche strutture architettoniche. Il parco è diviso in quattro aree ed è visitabile a bordo di un trenino elettrico in funzione per i visitatori da alcuni anni.